Наконец дошли у меня руки до первого поста о нашей недавней поездке по Ферганской долине. Первым на маршруте был город Андижан – просто потому, что время в пути до него позволяет более-менее неплохо отоспаться в поезде. Находится он на востоке Ферганской долины и по праву считается её промышленной и образовательной столицей. Несмотря на долгую историю этого города, исторических достопримечательностей здесь совсем мало – все они превращены в груду камней мощным землетрясением 1902 года (говорят, землетрясение было такой силы, что люди не могли удержаться на ногах). Потому Андижан в первую очередь может быть интересен тем, кто умеет смотреть по сторонам (а мы – как раз из таких).
Итак, андижанский вокзал, рань несусветная. Мы, зевающие, вылезаем из вагона и располагаемся в зале ожидания, чтобы позавтракать. Все кафешки в это время ещё закрыты, но на вокзале нам удалось раздобыть кофе, а остальное у нас с собой. Позавтракав и кое-как проснувшись мозгом, мы направляемся к той самой неприступной крепости, которую я вам обещал в заголовке.
О да, крепость действительно оказалась неприступной – настолько, что мы даже не смогли попасть внутрь. Ворота были заперты на большой замок, а вокруг не обнаружилось никаких указаний на то, когда они могут оказаться открыты.
Построена она русскими войсками в 1881 году и по крайней мере однажды сослужила свою службу здешнему гарнизону.
Те немногие, кому повезло побывать внутри, говорят, что где-то там есть военная экспозиция. Поверим им на слово.
Просто вид от одной из крепостных стен на прилегающую улицу.
Андижан можно назвать самым бунтарским городом Узбекистана – в том плане, что за последние полтора века здесь было два крупных восстания. Первое, в 1898 году, было направлено против российской власти в этом регионе, а второе (2005 год) – против некоторых не совсем обдуманных действий городского руководства (восставших потом пытались записать в исламские экстремисты, но очевидцы тех событий рассказывают несколько иное).
Ну так вот, говоря о роли той крепости, которую мы только что видели, я имел в виду восстание 1898 года. В принципе население Ферганской долины всегда отличалось некоторым религиозным консерватизмом, а потому с приходом сюда российской власти началось бурление в умах: всё чаще произносилось слово «джихад», не хватало только человека, готового всё это дело возглавить. Таким человеком стал ишан одного из суффийских орденов по имени Мухаммад Али (его также часто называли Дукчи-ишан), которому удалось объединить вокруг себя сторонников восстановления независимого Кокандского ханства, готовых бороться за это с оружием в руках. Ходили слухи о том, что Дукчи-ишану предначертано стать освободителем своего народа, да и сам он активно раздавал сторонникам множество неожиданных обещаний: от более-менее правдоподобных («заграница нам поможет») и до самых фантастических (например, что по мановению его руки русские солдаты станут падать сами собой, а их винтовки будут стрелять водой вместо пуль). Однако, когда дело дошло до полноценного восстания с попыткой захвата ряда городов Ферганской долины, оказалось, что винтовки стреляют пулями и даже попадают, солдаты не падают сами собой, а штурм городов, охраняемых русскими войсками, дело не такое уж и простое, так что энтузиазма у восставших сильно поубавилось. Фактически единственным городом, в который им удалось войти, стал Андижан, но и здесь дело кончилось массовыми арестами.
Ну да ладно. После неудачного штурмапосещения андижанской крепости разворачиваемся в противоположном направлении и идём к центру города (крепость находится от него по другую сторону железной дороги).
Где-то по пути случайный взгляд наверх обнаружил это окно, за которым, по-видимому, живёт большой фанат всевозможных сансевиерий (в просторечии – «тёщин язык»).
Таких башен мы нашли в окрестностях вокзала как минимум две. У обеих – пустота на том месте, где должны были бы отображаться часы.
На улицах Андижана можно повстречать вот такой необычный вид транспорта. Вообще-то маршрутное такси в общеузбекистанском понимании – это Chevrolet Damas с маршрутом на лобовом стекле, и этот вид транспорта активно используется во всех концах страны. Но вот легковушки в качестве маршрутного такси можно увидеть только в Андижане.
Такие вот пингвины.
В Андижане вас постоянно будет преследовать запах мяты. Дело в том, что разные виды и сорта этого растения здесь активно используются для создания клумб.
Пчёлы, обезумевшие от всепроникающего запаха цветущей мяты, мечутся от цветка к цветку.
Андижан – город почти такой же зелёный, как и Ташкент. А, впрочем, это – одна из характерных особенностей всей Ферганской долины. Если пейзажи к западу от Ташкента – это сплошь степь да пустыня, то здесь, едва ваш поезд преодолеет Камчикский тоннель, за окном станут мелькать многочисленные плодовые деревья, время от времени перемежаемые рядами пирамидальных тополей. Объясняется это не только более мягким климатом, но и достаточным количеством воды.
Городские коммунальные службы Андижана с некоторых пор увлеклись высадкой всевозможных экзотических растений, так что – не удивляйтесь, если вы вдруг споткнулись об пальму в самом неподходящем для этого месте.
Вход в центральный парк.
А эта керамика повстречалась нам напротив центрального рынка.
Кстати, прямо здесь, напротив рынка, находится ещё одно строение, чудом пережившее то самое землетрясение – архитектурный комплекс мечети Джами.
Помимо мечети, он включает в себя медресе и минарет. Строился этот комплекс с 1883 по 1890 годы, а в течение XX века дважды перестраивался, так что некоторые его части на самом деле сравнительно новые (например, северная стена). Южной стены нет совсем, что немного необычно для Узбекистана (хотя, впрочем, вспомним кокандскую [DW] Джума-мечеть, которая также построена в форме буквы «П»). Ну а этот портал – вход в медресе с внешней стороны.
Ближе.
Со стороны внутреннего двора.
В лучших традициях современного Узбекистана часть помещений бывшего медресе теперь занята ремесленными мастерскими (хотя многие из них к моменту нашего появления оказались закрыты).
Весь этот комплекс уже давно не используется по своему первоначальному предназначению, но по-прежнему является центром притяжения горожан. Пока дети на велосипедах нарезают круги вокруг фонтана, взрослые проводят время на скамейках вокруг него в беседах либо просто в созерцании окружающей действительности.
А вот и тот самый минарет, который каким-то чудом не рухнул при землетрясении в то время, как весь остальной город обращался в руины.
Рассмотрим его поближе.
Дверь, ведущая внутрь, не только заперта, но ещё и заколочена, тем самым непрозначно намекая, что внутрь мы не попадаем.
А вот и традиционно ярко расписанный деревянный айван мечети (кстати, мечеть, похоже, тоже не на шутку перестраивалась).
Под айваном неожиданно обнаруживается вот такой парк скульптур всевозможных сказочных персонажей.
Такой вот бегемот. Если вы положите его посреди комнаты – то вам будет обо что спотыкаться.
Зайцы (и это – не то, о чём вы подумали). Тот, что сзади, по-видимому, побывал в переделке.
Тем временем вокруг фонтана постоянно что-то происходит.
Прежде, чем отправляться в краеведческий музей (который вплотную прилегает к комплексу Джами), попробуем погрузиться в давнюю историю этого города, начинающуюся ещё с V-IV веков до н.э. Это – примерно те времена, когда Центральная Азия оказалась завоёвана Ахеменидами. Ферганская долина при этом смогла сохранить независимость, и вскоре на её территории образовалось мощное государство. До нас дошло (главным образом – из китайских летописей) несколько разных вариантов его названия: Фейхань, Бохань, Паркан, Паханна, Да-юань, но чаще всего его называют Давань. Это дословно переводится как «Великие Ионийцы» (по-видимому, на момент возникновения названия население Ферганской долины находилось под культурным влиянием греков, пришедших в Центральнрую Азию с Александром Македонским в 329 году до н.э.). Столица Даваня, город Эрши находился в тридцати километрах к югу от Андижана (сейчас это место известно под названием Мингтепа).
Во II веке до н.э. в Давани побывал китайский путешественник и дипломат Чжан Цянь, который обратил внимание, что местные жители разводят особую породу лошадей – более крупных, быстрых и выносливых, чем китайские. Дважды китайцы снаряжали войско, чтобы завоевать Давань и добыть «небесных коней», но оба раза проиграли битву. Впрочем, в конце концов даваньцам пришлось признать своё поражение, и китайцы заполучили так желанных ими лошадей. Кстати, современными потомками даваньских «небесных коней» считаются туркменские ахалтекинцы.
Примерно в те полулегендарные времена и был основан Андижан. Кто именно его основал, и откуда взялось это название – никто уже достоверно не знает, но на этот счёт есть сразу несколько легенд. Одна из них – о туранской принцессе Адинажан, дочери легендарного Афросиаба, приехавшей в Ферганскую долину в поисках исцеления. Здешняя уникальная природа позволила принцессе избавиться от своего недуга, и в честь этого Афросиаб построил для неё замок и разбил сад. Со временем вокруг замка вырос город, названный в честь той принцессы.
Альтернативный вариант названия города – Андукан (то есть, «Пристанище индусов») намекает нам, что первопоселенцами здесь были всё-ж-таки индусы. Впрочем, есть и легенда о человеке по имени Анди, основавшем город. Есть ещё тюркоязычный термин Куда-Анда, который примерно переводится как «сваты-побратимы», и первоначально означал место встречи тюркских племён для совместного решения каких бы то ни было вопросов. Можно ещё вспомнить, что одним из коренных этносов нынешнего Дагестана являются андийцы, но они, скорей всего, к Андижану не имеют никакого отношения.
Благодаря активной торговле с купцами, следовавшими по Великому Шёлковому пути, Андижан интенсивно рос и развивался, и к IX веку стал одним из крупнейших городов Ферганской долины. Последовательно побывав под властью Саманидов, Караханидов, монголов, Тимуридов и Шейбанидов, в XVIII веке Андижан становится частью Кокандского ханства.
В 1876 году Андижан был взят российскими войсками и вместе со всей территорией ханства вошёл в состав Российской империи. С этого момента город и его окрестности становятся центром переселенческого движения, будучи единственным местом в новых центральноазиатских владениях Российском империи, где можно было официально получить участок земли под сельское хозяйство. Сюда начинают массово съезжаться люди из самых разных частей России (преимущественно – из её европейской половины). Активно идёт обмен навыками между местным населением и переселенцами, которые принесли с собой традиционные для России технологии земледелия, а сами взамен обучились характерным для Центральной Азии технологиям орошения земель и виноградарствования. В результате в Ферганской долине стали выращиваться такие культуры, которых до той поры здесь никто даже и не видел (картофель, капуста, помидоры, сахарная свёкла и т.д.).
На рубеже XIX и XX веков Андижан пережил два потрясения. Первое – это Андижанское восстание 1898 года, а второе – мощное землетрясение 1902 года (о да, никогда ещё я не употреблял слово «потрясение» в столь прямом смысле). Впрочем, об этих событиях я уже писал в самом начале этого поста.
В советский период своей истории Андижан стал промышленным и образовательным центром региона, в связи с чем в нём возникло такое характерное для мегаполисов явление, как маятниковая миграция: днём в Андижан съезжалось до миллиона человек в то время, как его официальное население было в районе 330 тысяч. Уже в наше время к статусу промышленной столицы добавился ещё и статус автомобильной столицы Узбекистана: в Андижане функционирует множество предприятий, производящих узлы и детали к автомобилям, а в Асаке, его городе-спутнике, функционирует большой автосборочный завод, выпускающий автомобили под маркой Chevrolet. За последние тридцать лет как сам Андижан, так и все его пригороды фактически были отстроены заново в рамках государственной программы по улучшению качества жизни населения.
Ну а теперь – в музей!
Арба, припаркованная у входа в музей.
Рядом с арбой стоит вот такое чудо сельскохозяйственной техники. Здесь отсутствует сидение, но сохранился кронштейн, на котором оно было установлено, и по его местоположению можно себе представить, какую позу приходилось принимать трактористу, чтобы управлять этим чудом техники. Наверное, занятия камасутроййогой должны были являться обязательной частью программы подготовки трактористов для управления такой техникой.
Самая интересная часть музейной экспозиции, историческая, оказалась по какой-то причине закрыта, так что нам досталась выставка прикладного искусства и небольшая картинная галерея.
Вообще-то после посещения этого музея у меня сложилось ощущение, что туристов здесь не видывали уже достаточно давно, хотя в принципе экскурсии по Ферганской долине в Узбекистане довольно популярны (по-видимому, Андижан оказался обделён вниманием организаторов таких экскурсий). В городе есть ещё один музей, посвящённый Бабуру (наверное, самому знаменитому уроженцу Андижана), находится он далеко от центра – на выезде из города в сторону Оша, но туда мы не добрались.
Захиреддин Мухаммад Бабур интересен тем, что он сочетал в себе два никоим образом не сочетаемых качества: был одновременно и талантливым поэтом, и способным полководцем. Являясь потомком одновременно и Тимура, и Чингисхана, он ещё в подростковом возрасте поставил перед собой амбициозную цель – вернуть самаркандский трон. Рано потеряв отца и оказавшись в трудной ситуации, не имея опыта, вынужденный бороться за власть в своём уделе, Бабур тем не менее не оставлял надежды воссоздать былую империю Тимуридов. Воцарение на самаркандский трон Шейбанидов он воспринял как личное оскорбление и стал готовить против тех военный поход. Однако Шейбани-хан оказался опытным полководцем и вытеснил Бабура в Кабул.
Вторая попытка заполучить самаркандский трон была связана с Исмаилом I – правителем Сефевидского Ирана, на помощь которого рассчитывал Бабур. Ради воцарения в Самарканде он согласился на вассалитет и даже на какое-то время стал шиитом (что очень сильно не понравилось населению). Но однажды до Исмаила I дошла вести о том, что Бабур не так уж и лоялен, и при любом удобном случае готов освободиться от вассалитета – и тогда иранский шах прислал своё войско, чтобы усмирить строптивого вассала. Результат получился самым неожиданным – поражение потерпели как иранцы, так и Бабур, самаркандский трон занял Шейбанид Убайдулла-хан, а Бабур вновь был вынужден уехать в Кабул.
Примерно через семь лет внимание Бабура привлекла к себе Индия. Ещё с XIII века на территории Индостана существовал Делийский султанат, образованный тюрками, объединившими под своей властью разрозненные государства индусов и в какой-то момент достигшие такой мощи, что даже смогли дать достойный отпор армии Чингисхана (ну вот, теперь вы знаете, откуда у индусов взялось явно тюркоязычное название Индостан). Однако, к XIV веку Делийский султанат дал трещину, а с приходом Тимура – и вовсе распался. И вот как раз остатки того султаната и привлекли внимание Бабура. Собрав у себя под крылом ряд талантливых узбекских и турецких военначальников, он без проблем разгромил войско делийского султана Ибрахим-шаха Лоди и взял под контроль северную часть Индии, тем самым положив начало Империи Великих Моголов со столицей в Агре. Уже после этого Бабур установил-таки дипломатические отношения с Шейбанидами, а в 1530 году он отправил послов в Москву к князю Василию III (послы добирались аж три года).
Кстати, именно при взятии Северной Индии Бабуру достался знаменитый алмаз Кохинур, который потом передавался по наследству от одного правителя к другому, а позже, после переогранки, оказался в Великобритании и увенчал корону королевы Елизаветы (матери Елизаветы II).
Ну и ещё, из громких названий, все вы наверняка знаете, что такое Тадж-Махал. А построил его один из Великих Моголов, потомок Бабура, Шах-Джахан.
При всём при этом Бабур оставил после себя множество сборников стихов и уникальное автобиографическое произведение Бабур-наме, которое и поныне, помимо своей литературной ценности, является источником уникальной информации для историков. Кстати, из его стихов следует, что, несмотря на то, что он всё же добился успеха, основав собственную империю, всю оставшуюся жизнь его преследовала ностальгия по родным местам.
Вот и снова я загрузил вас информацией. Закончим же наше путешествие по дебрям истории и вернёмся к прогулке по улицам Андижана.
Вот таким образом некоторые андижанцы превращают в грузовик свои старые легковушки. Такие машины, навьюченные чем-то сопоставимым по размерам с самой машиной, нередко попадаются в окрестностях центрального рынка.
А это – мечеть Девонабой, самая главная в городе и основная его визитная карточка.
Построена она в 1899 году и на сегодняшний день является крупнейшей мечетью в Ферганской долине.
Кстати, на Википедии её почему-то спутали с Джами, хотя это – два разных сооружения, находящихся в трёхста метрах друг от друга.
Просто холм, торчащий посреди махалли, который оказался просто остатком городских построек VII-VIII веков. Всего таких холмов в городе три, и археологам удалось повыкапывать на них много чего интересного (и всё это, по идее, должно находиться как раз в тех экспозициях краеведческого музея, которые к нашему приходу оказались закрыты).
Внутрь вход закрыт, но мы попытались позаглядывать туда из-за забора.
Андижанцы любят фотографироваться с туристами не менее, чем жители других узбекских городов, так что наша банальная попытка купить что-нибудь сладкое к чаю в ближайшей выпечке в итоге превратилась в фотосессию (снимала Маша).
Следующий день у нас начался с парка Алишера Навои. Так выглядит вход в парк (мы уже видели эту конструкцию издали).
Посреди парка обнаружился вот этот гигаааааааантский орёл. В таком масштабе он больше похож на какой-нибудь там сверхзвуковой бомбардировщик, чем на птицу. Создана эта птичка в 1933-35 годах как символ стойкости и мужества, присущих андижанцам. Он столь огромен, что его силуэт отлично угадывается на любом спутниковом снимке. Горожане шутят, что этот орёл, пролетая мимо, приземлился в Андижане и больше не смог взлететь.
Идём в сторону вокзала. По пути нам пересекли дорогу эти куры.
У нас ещё оставалось время до поезда, а потому мы решили сделать ещё одну попытку проникновения в крепость, но она снова оказалась закрыта.
Дабы получить хоть какое-то представление о том, что находится внутри, подсовываю объектив под ворота и снимаю то, что оттуда видно.
По-видимому, за этой дверью и находится та самая экспозиция, добраться до которой довелось немногим счастливчикам.
Недалеко от вокзала заходим в одну из кафешек, где нам приносят вот такой турецкий чай.
Всё. Дальше – сорок пять минут в поезде, и мы в Маргилане – следующем городе нашего маршрута. Но об этом будет уже в следующем посте, в котором вы узнаете кое-что новое об Александре Македонском.
Техническая информация:
Описание: Город Андижан - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Андижан
Высота над уровнем моря: 494 m
На Яндекс-карте: 72.3442,40.7821
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/411722.html.
Journal information